神秘的突尼斯，一半火焰一般海水 突尼斯杰尔巴岛火烈鸟
神秘的突尼斯，一半火焰一般海水
突尼斯（Tunisia）位 于非 洲大陆最北端，北部和东部面临地中 海，隔突尼斯海峡与意大利的西西里岛相望，扼地中海东西航运 的要冲，东南与利比亚为邻，西 与阿尔及利亚接壤。
突尼斯是世界上少数几个集中了海滩、沙漠、山 林和古文明的国家之一，是悠久文明和多元文化的融和之地。

终于身临其境地感受到了蓝白小镇的气息……对于很多中国游客而言，突尼斯的蓝白小镇并非陌生的地方，网络上广为流传的关于这个以蓝白色调为主题的小镇的照片，无时无刻不向读者们叙述这个小镇的美好。
如今，笔者则有机会近距离感受这种蓝白色调带来的清新感。
西迪布赛义德（SidiBo uSaid）——这就是蓝白小镇的名字 。
从突尼斯首都突尼斯市驱车前往蓝白小镇，只有半个小时的车程左右。
路途之中，曾听说有的突尼斯人的工作地点位于突尼斯市，而家却安在蓝白小镇。
在抵达这个小镇子之后，笔者才真正体会到这种“劳逸结合”的生活方式的让人羡慕之处。
依山傍水，遥望首都，面向地中海，蓝白小镇安安静静地坐落在蓝天碧水的结合地。
不见高楼大厦，落入视野的仅仅是低矮的楼房， 整个小镇的建筑风格透露出丝丝的低调与静谧。
白色的墙、蓝色的门窗和栅栏……蓝白的主色调不仅不显单调，反而让生活在钢筋混凝土构筑的大都市牢笼中的外乡客，感觉到一种简洁和清新。
很不巧合，笔者抵达蓝白小镇的时候，恰逢接连的阴云天气。
蓝天映衬白云、碧水的一幕未能如期出现，这让慕 名而来的笔者颇为沮丧，大有定会空手而归。
但随后漫步小巷，人随心动，方能请倾听到这个蓝白世界的喃喃私语。

如果喜欢清静，那么你大可沿着静谧而蜿蜒的小巷独自漫步，感受这个地 中海小镇独有的风情;如果你喜欢热闹，那么你可以去街边的咖啡馆点上一杯咖啡，选择门外的一处桌椅，与操着不同语言的游人“侃侃而谈”;如果你刚刚美美地饱餐了一顿，那么你则可以围绕镇子散步遛食，不要担心迷路，当地友好的居民随时可以为 你指点方向。
除了白墙、拱门、蓝色的窗户和栅栏之外，游人可以随时随地看到各家各户门前或者墙头种植的花花草草。
绿色的草和各色的小花不仅没有给蓝白主色调“添乱”，反而更为镇子增 添了一抹绚丽的风景线。
镇子上的人家似乎都喜欢在门前 住上那么一两棵橘子树，树上挂满了沉甸甸的橘子，那绿色树丛掩映下的点点橙色，总是给人一种莫名的欣喜感。
漫步在小镇的主街道，随处可见游人如织。
来自世界各地的游人或是 带着一份好奇把玩着街边摊位上的工艺品和 小装饰品， 或是连吆喝带比划与店家砍着价。
另一吸引游人 的景点是镇子上最出名的面包圈店——一家如同小卖部一样的不起眼店面，刚出炉的面包圈通常还未冷却就已被购买一空。
远道而来的游人提着一袋面包圈边走边品尝 ——所品味的不仅仅是美食，还有这家古老面包店所见证的小镇经历的百年沧桑。

或许很少有人会知道，世界上保 存最完整的斗兽场不是大家耳熟能详的罗马斗兽场，反而是坐落在突尼斯的一个小镇上。
这便是埃尔杰姆斗兽场。
埃尔杰姆斗兽场建于公元3世纪初，严格来说，堪称罗马古斗兽场的“远亲”，见证了古罗马帝国对这个北非小国的数百年统治。
埃尔杰姆小镇位于凯鲁万和苏塞两大城市之间，从前者驱车前往，只需半个钟头左右。
距离镇子尚且遥远，就能看到静静矗立的仿佛要塞一般的埃尔杰姆斗兽场。
说埃尔杰姆斗兽场见证了古罗马帝国的兴衰成败并不为过。
在1700多年前，古罗马帝 国在非洲大路上留下了这一建筑——如今被誉 为世界三大斗兽场之一，其规模仅次于罗马斗兽场。
之后，随着古罗马帝国 的没落和分裂，对这个非洲小国的统治也日渐式微直至消亡，但埃尔杰姆斗兽场却成为古罗马人留下的浓墨重的一笔。
150米长，124米宽，36米高，可容纳近4万观众……这一串数字无不说明了埃尔杰姆斗兽场的庞大。
但真正身临其境，方能感受到斗兽场的恢弘气势。
拱门、廊柱和雕刻的特点让埃尔杰姆斗兽 场时时刻刻诉诸游客，自己身上所印下的罗马印记。
据说，这一椭圆形的竞技场是用一块块巨石垒筑而成，而这些巨石则是由当 时的奴隶从数百公里外的开采和搬运而来。
这些巨石上，至今仍然保留着当时凿过的斑斑痕迹。
但更能体现历史的，是埃尔杰姆斗兽场的真正用途——角斗。
站在场内仰望四周高耸 的看台，仿佛依然能够感受到当初王孙贵族的呐喊声，以及野兽和角斗士的怒吼声。
经历了 千年风吹雨打的斗兽场，如今似乎仍然冲刷不掉那段历史的血腥味道。
当时用于关野兽和奴隶的地牢如今仍然存在，通过一段黑漆漆的阶梯，即进入斗兽场的“地下世界”，游客完全可以感受到被关押于此的角斗士们当时的无助和挣扎。

千年过后，古罗马帝国的光辉散尽，埃尔杰姆斗兽场依然岿然不动，但却也经受不住时间的消磨。
穿行于如同城堡般的埃尔杰姆斗兽场，举目可见高大的廊柱和拱门被损毁后的景象，颇有些“断壁残垣”的意味。
而在“断 壁残垣”间，游人时不时可见到鸽子栖息于此。
“和平信使”与充斥血腥暴力的竞技场相应相称，不由让人激起些许对历史 的思考。
埃尔杰姆斗兽场的光辉不在，但是横卧身边的小镇却日渐繁华。
透过廊柱间的空隙，小镇的繁华即进入视野之内。
车水马 龙，行人如簇，已经很难分清究竟是眼前的庞然大物见证小镇的兴盛，还是小镇见证了斗兽场的成败。
在19 79年，埃尔杰姆斗兽场被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，而这个小镇也因为这座被誉为“罗马帝国在非 洲的标志和象征”的斗兽场，正吸引着越来越多众多的外国游客的光顾。

对于众多的中国游客来说，三毛一本《哭泣的撒哈拉》似乎激发了更多的冒险者心 底的那份期望。
荒凉苍茫向来是大漠的写照，但如果在大漠行进的游人突然发现一处可供歇脚的酒店，那份心底的欣喜之情可能是 旁人谁都体会不到的。
3辆车、11人——我们从杜兹出发， 前往寻找着出撒哈拉沙漠中的歇脚之处——“火星”帐篷酒店。
杜兹只是突尼斯南部 的一个小镇，规模小，不起眼。
但是它的名号可不小，因为最靠近撒哈拉沙漠而被誉为“撒哈拉的门户”。
我们在这个小镇补充“粮草”之后，开始向撒哈拉腹地行进。
外来的游人不仅很难找到“火星”帐篷酒店的位置，甚至有可能自己迷失在 沙漠中，这是随行的导游在途中告诉 大家的。
在随 后的行程之 中，我终于明白了其中的警示。
撒哈拉沙漠中根本没有路，四周尽是无边无垠的沙海和连绵起伏的沙丘。
好在向导驾驶前车开路，我们一路紧紧相随，唯恐在这没水、没电、没信号、没网 络的荒凉之地走丢了自己。
100多公里的路程，我们乘车颠簸了3个多小时，终于赶到了目的地——“火星”帐篷酒店。

“欢迎来到火星”——帐篷酒店 外的迎客牌上中英文 标注的欢迎语让远道而来的我们顿时语结，大有他乡遇故知之感。
标志牌之后则是帐篷酒店的“真容”，一片星星点点的白色帐篷组成了这处大漠中的遮风挡沙之所。
60顶帐篷、160个床位——这是帐篷酒店的老板RiadhMnif所描述的这家完全生态风格酒店的规模。
掀开帐篷，首先印入视线的是一套让人舒心的寝具—— 柔软的大床、沙发，细心的老板甚至还配置了衣帽架、地毯、脸盆架和烛台。
没有灯火通明、没有热闹喧嚣，一切都显现出天然原始的风格，让游人尽弃世俗的牵绊和挂念，完全融入到这一最自然的憩息之地。
运气很不错，我们抵达帐篷酒店的时候即将迎来日落。
静静地坐在沙丘之上，看着太阳缓缓地躲进地平线 之下， 红霞染遍 天际。
随后，夜幕慢慢笼罩了整个营地，夜空中的星星日渐明朗。
酒店“餐厅”门外的空地上已经升起了篝火，外来的 游人坐在木制 的躺椅上，惬意地喝着咖啡，与操着不同语言的游客聊着各自的见闻。
2月末，夜间的撒哈拉，阵阵凉风吹来，但我们已经顾不上裹紧外套，注意力全都被酒店的“特色晚餐”所吸引。
酒店的“大师傅”亲自露天表演“烤大饼”，将已经燃烧近一个钟头的火堆挪开，挖出一个直径半 米左右的浅浅沙坑，然后将揉好 的面饼放入其中，之后轻轻覆上一层薄沙，再将火堆移回原位。
在闲聊中等待半个多小时之后，散发着香气的烤饼“出炉”了。
对于 很 多游客来说，憩息帐篷酒店可能更多的是感受到辛苦寻觅之后，获取目标的刺激感。
但当你融入这种生存风格之后就会发现，在这没水、没电的地界，许多俗世的烦恼也 随之而去。
你所要做的，就是感受大自然赐予的那一份轻松和恬适。
此“麦地那”非彼麦地那!在阿拉伯语中，“麦地那”偏向于“老城区”的解释略多一些。
在突尼斯的首都突尼斯市，就有一处被联合国教科文组织评为 世界文化遗产的“麦地那”。
这 是该国境内7个保存相对完整的老城之一。

从卡斯巴广场出发，经过财政部、内政部等一众政府部门的门口，我们见到了充满阿拉伯气息的 麦地那。
老实说，初次见到突尼斯市的老城区时 ，第一感觉是我来到了一条满是古老阿拉伯风情的步行街。
这里集中了住房、店铺、作坊，商品种类繁多，密密麻麻的小商铺琳琅满目，手工编织的精美挂毯、手工制造的精致小饰品应有尽有。
但是，切记按捺住猎奇的心思，因为 游客极有可能迷失在这弯弯曲曲如迷宫一般的麦地那。
突尼斯市的麦地那由蜿蜒的小路和拱形的通道组成的，3—4人并肩宽的小道曲曲折折不知通往何处，而且中间往往还会分出一些岔路。
不过，迷路之后你可以询问身边经过的当地人，他们会热情地为你指明道路。

弯弯曲曲的小道两边 是矮矮的白色小楼房，楼房底层则开 辟成为大大小小的挂毯店、饰品店、铜器店、银器店和皮革店，店铺的老板热情地用各个国家的语言喊 着“你好”，时不时会招揽过往的游客到店中观赏自己的商品。
对于初来乍 到的游客来说，这儿的大小店铺看起来似乎都一样，因而千万别想以某家店铺为参照物来寻找同伴或者约定 碰头 地点，更不要寄希望于自己的方向感，大同小异的伊斯兰风格 足以让你在这个迷宫 中不停地打转。
麦地那虽然继承了古老的气息，但其生活节奏却无处不透露着 闲适与悠然。
麦地那并非只是游客们光顾 和参观的场所，当地人在其中也有自己的消遣地，最为典型的就是水烟馆。
如果你在小道上，看到有那么三、两位上了年纪的老人家围着一张小桌抽水烟，那么附近一定会 有一家水烟馆。
馆内没有我们常见的“烟雾缭绕”，老人们悠悠然地聊着天、抽着水 烟，兴起时还会热情地邀请好奇的游客抽 上两口，并与游客合照。

乘坐“红蜥蜴列车”观赏峡谷风光是突尼斯的特色旅程之一。
时长2个小时的旅程，让游客尽享塞勒德家峡谷中的奇特地貌。
作为在沙漠与峡谷 间开行的旅行列车，“红蜥蜴（Leza rdRouge）”的名称再恰当不过——深红色的车身穿梭在土黄色的峡谷之中。
这条狭窄的线路是19世纪末由法国人修建，并用于运输磷矿，而“红蜥蜴列车”则是后来法国送给当时的突尼斯国王的礼物。
在20世纪末，突尼斯对这条线路进行了改造，“红蜥蜴列车”经过翻修之后则被用于供游客参观和游览。
如今，乘坐“红蜥蜴列车”观赏峡谷风光成为了众多赴突尼斯旅游的游客必选的项目之一。
深 红色的车身、黑色的铁铸挡板栏杆和脚踏板，以及车内古香古色的灯具和饰品，让游客情不自禁地回忆起昔日这辆列车的庄重典雅。

在游客悉数登上列车之后，“红蜥蜴”冒着 黑烟开始了自己的行程。
告别小镇之后，列车载着游客一路翻山、过隧道驶进了塞勒德家峡谷。
透过窗户，游客可以观赏列车两旁峡谷特有的风光——或是一望无际的戈壁上沙丘起 伏，或是一弯流水从刀削斧劈般的陡壁间流出，或是巨石耸立，一切仿佛只应出现在电影之中。
列车偶尔还会穿过隧道，激起的气流迎面吹来 ，甚至让呼吸 也变得急促。
临近终点的时候，视线中一望无际的戈壁变换了背景，陡峭的绝壁 矗立在轨道两侧，大自然的恢弘气 势尽显无遗。
列车抵达重点之后，会停车大约10分钟，游客可以下车用相机记下两旁的阿特拉斯山脉的风光以作留念，也可以静坐车上感受微风吹拂的喜悦，让自己融入大自然之中。
但是，满心欢喜的游客可千万不要因为 流连忘返，而忘记登上返程的“红蜥蜴列车”。

对于热衷环球旅行的背包客来 说，突尼斯南部的马特马他（Matmata）地区并非陌生的地方。
对于不熟悉突尼斯的人来说，马特马他稍显“遥远”，但当听到以下消息的时候，可能会恍然大悟——曾经一度风靡世界的科幻系列电 影《星球大战》的拍摄地就位掩藏在马特马他的沙漠中，天行者的家乡达度尼星球的外景就取自于此。
地势起伏不平，寸草不生，宛如月球表面，这就是这片沙漠的写照。
一眼望去，视线之内尽是沙丘起伏，或许这就是当初《星球大战 》的导演选择此地作为外景的原因之一。
掩藏在沙漠中的《星球大战》拍摄场址占地不大，约有1公顷左右。
人工砌筑的方底圆顶房屋完美地构筑了《星球大战》所需要的村落场景，但经历近20年的风吹沙蚀，许多房屋如今出现了破损。

漫步在这个小村落，感受着其独特而质朴的气息，突然对《星球大战》中的场景有种身临其境的感觉。
一些早有准备的游客甚至实现备好 了经典的暗红色披风，身着这一装束徜 徉在村落间，来寻找那已经失去已久的“星战”记忆。
依沙丘而建的村落，为当初的拍 摄工作提供了极佳的拍摄位置。 
为了打造这一景点，突尼斯政府经常将一些重要的音乐会等大型活动的举办地安置于此。 
我们赶到的时候，正赶上 当地筹备一场传统音乐与电子音乐相碰撞的音乐节。
正在搭建舞台的工作人员不仅不介意我们这群陌生人的到来，反而热情地邀请我们四处参观。
“音乐节不需要购买门票，无论是游客还是当地人，谁想来观看都可以过来。
”我们的司机马哈森笑着告诉我们。
但遗憾的是，这场音乐节的筹备工作需要持续近一周时间，我们只得与这场盛事擦肩而 过。

杰尔巴岛位于突尼斯东南部海域，面积约为5 00多平方公里，人口 1.2万，堪称地广人稀。
遵循靠山吃山、靠海吃海的“原则”，杰尔巴岛充分利用了其得天独厚的自然资源和条件，吸引了大量外国游人的到来。
杰尔巴岛距离撒哈拉沙漠并不遥远，但二者的风景与特色却截然不同。
由于地理位置重要，杰尔巴岛港口 曾经一度是海盗和地中海各强国觊觎的对象，如今的杰尔巴岛则成为了众多游客游览和 参 观的热点地区。
杰尔巴岛港口水浅、海面平静， 非常适合出海游玩。
突尼斯借此把杰尔巴岛打造成为了一项旅游 资源——慕名而来的游客可以乘坐“海盗船”畅游地中海。
乘坐当地渔民驾驶的海盗船，游客可以尽情欣赏如画般的地中海风景，还可以随渔民撒网捕鱼，共享收获的乐趣。
兴起的渔民有时还会拉上游客，以颇具当地特色的舞蹈来表达对远道而来的客人的欢迎。
值得一提的是，乘坐海盗船体验地中海风 情并非杰尔巴岛地区的唯一标签，乘船出海的游客还可以中途登陆火烈鸟岛，享用这个地中海小岛特有的美味。
火烈鸟因其展翅时所显露出来的红色如火的羽毛而得此称 谓，火烈鸟岛是火烈鸟的重要栖息地之一。
我们并未能在2月份的岛上见到这一美丽的鸟 儿，遗憾之余，却在岛上享用了一顿别开生面的午餐——烤鱼烤螃蟹，备感欣慰。
当然，美丽而静谧的杰尔巴岛不仅于此。
你还可以乘坐轮渡——免费的，感受当地民众的生活节奏。
客满之后，渡轮开动了。
攀上渡轮的高架桥，坐在座椅上和当地民众一起驶向海的对岸。
你可以 享受阳光的暖照、海风的轻抚，还可以与当地人闲聊打发时间 ，尽情地融入到当地的生活节奏之中，让自己的心灵尽享闲适与惬意。

游览突尼斯，迦太基古城遗址是必去景点之一。
这不仅仅是因为迦太基旧址风光秀丽，还因为这一被列入世界文化遗产名录的遗址，记录了一千多年的迦太基文化和历史。
迦太基古城遗址 ，位于突尼斯首都突尼斯城东北约17公里处。
迦太基帝国是腓尼基人于公元前8世纪建立的城市国家，曾一度国力强大，但后来在三次布匿战争中均被罗马打败。
迦太基城随后遭罗马军烧毁，夷为废墟。
“迦太基”在腓尼基语 中意为“新的城市。
关于这个城市，还有一个美丽的传说。
相传这 样一个曾经的强盛帝国的创始人是一位名叫 艾丽莎的漂亮公主。
为了逃避王室的追杀， 她带着随从乘船西渡来到迦太基，并决定在此地建城。
然而这样的举动惹怒了当地的贵族，根据当地柏柏尔人的习俗，禁止外来人占有超过一张牛皮大小的 地方。
机智的艾丽莎则从这一习俗中找到漏洞，把牛皮剪成一根根又细又薄的皮条，用皮条围圈，并最终获得了建城所需的地盘。
现在所见到的迦太基古城遗址，由罗马人在公元前146年—公元4 39年占领时期重建。
从残存的遗迹可知当时规模庞大、配置完善。
经过1800多年的风吹雨打之后，当时的一些城墙、宫殿、住所、防御工事以及港口等建筑如今依稀可辨。
突尼斯政府正筹划把整个迦太基古城建成一个“国家考古公园”，以保全这一伟大的古迹。
踏上这个古邦的遗址，随处可见零星散 落的碎石断柱。
透过残存的厚重墙基、粗大但雕刻精美的圆柱，依稀可联想当初的帝国盛况。
遗址处建有迦太基博物馆，掩印在一排青葱 的松树之后。
博物馆收藏有迦太基考古区出土的各个历史时期的文物和资 料，向参观者一一展示当初的繁荣景象。
凭栏眺望远处，忙忙碌碌的迦太基港则呈现出一副繁华景象，仿佛走出了那段征战不断的历史。
而脚下的遗址却依然沉浸在回忆之中，向游人叙述着千年前的辉煌。

凯鲁万位于突尼斯的东北部。
从城市的角度来讲，凯鲁万无论繁华程度还是规模，似乎都很难与北部的突尼斯市、东部的苏赛以及南部的斯法克斯一较高下。
但就是这么一座城市，却承载着阿拉伯世界第四大圣城的美誉。
凯鲁万城内清真寺星罗棋布，其中最负盛名的是位于城东北隅的奥克巴清真寺，在当地又称为“大清真寺”。
拥 有北非 历 史最悠久、规模最大清真寺的奥克巴，也因此与麦加、麦地那、耶路撒冷齐名。
奥克巴清真寺是公园700年前后阿拉伯人“西征”的产物。
经过多年征战征服了 突尼斯土地上的柏柏尔人之后，阿拉伯人开始在这片北非的土地上传播自己 的文化、艺术和宗教。
作为伊斯兰教象征的奥克巴清真寺随之诞生。
寺外仰视奥克巴清真寺，仿佛一座城堡矗立 在眼前。
当踏入奥克巴清真寺，不禁为其独特的建 筑风格和精妙的设计布局而感叹。
院内大理石铺地，三面拱形长廊环抱，廊下300根石柱顶托，即可较少了方形院子给人的单一 感。
气势恢宏的宣礼塔正对礼拜大殿，前者高35米，是凯鲁万城最高建筑物，四 方形构造，共分为 3层。
圆顶的礼拜大殿宏伟壮观，门外两侧廊柱林立，殿内极为空阔，可容纳过千人。
礼拜大殿内部各式图案色丰富、设计精巧，踏入其中，一股古朴的气息扑面迎来。
殿内外，不时有导游带着游客经过，为远道而来的游人讲述着奥克巴清真寺的历史与辉煌。
转载：环球网
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